巴黎(Paris)
這三天實在太累了，早上大家都睡到很晚才起床，拖到10點半才出門，車子停在羅浮宮地下停車場，趁著天氣好先到杜樂麗花園拍照，這座新古典風格花園原屬1871年被巴黎公社夷為平地的杜樂麗王宮；這座花園為17世紀路易十四的宮廷園藝師—樂諾特(Andre Le Notre)所設計，有寬敞的大道及幾何形的花壇，是巴黎最受歡迎的開放空間之一。接著跑到歌劇院旁邊的米其林專賣店買地圖，沒想到才差10分鐘而已，竟遇上午休時間，大概只有法國人做生意會這樣，只好轉回往奧塞美術館(Musee d’Orsay)前去，順路經過麥當勞填飽肚子。
奧塞美術館的前身是拉魯(Victor Laloux)於19世紀末為巴黎-歐雷翁鐵路公司(Compagnie Paris-Orleans)設計的火車站，於1986年改建為美術館，收藏1848-1914年的藝術作品。我們進去後從三樓開始逛起，此層主要展出1872年以後的印象派畫作，這區也是奧塞美術館最聞名國際的珍貴館藏，許多畫作常被引用刊登在報章雜誌上。最著名的有梵谷的「嘉舍醫生」(Docteur Paul Gachet)、馬內的「草地上的午餐」(Le Dejeuner sur l’Herbe)、雷諾瓦的「煎餅磨坊」(Bal du Moulin de la Galette)、莫內的「藍色睡蓮」(Les Nympheas Bleus)和塞尚的「玩牌者」(Les Joueurs de Cartes)等，而一樓的雕塑區則以羅丹的「地獄門」(La Porte de l’Enfer)最為著名。頗後悔來此之前功課作得不夠，除了三樓外，一、二樓的作品，作者都不太熟，只能隨便看看；此外值得一題的是，二樓的餐廳裝潢精美，保留著當年的裝飾，真想坐在裡面點杯咖啡，相信應該是不錯的享受。
離開奧賽前，因為等女生排隊上廁所太久，乾脆跟威元以快速行軍的方式跑到米其林買好里昂的地圖；回來會合後，秀紋也已經與阿福確認好機位，這時心頭的兩塊石頭總算落下。接著在前往傷兵院(Hotel des Invalides)的路上，恰經過全巴黎最美麗的橋樑—亞歷山大三世橋(Pont Alexandre III)，此橋因沙皇亞力山大三世(即尼古拉二世的父親)於1896年10月為之奠基而得名；這座橋是為了紀念1892年的法俄聯盟而於1896-1900年間建造，完工那年適巧遇上巴黎舉行萬國博覽會。這座橋可說是19世紀工程的一大壯舉，僅以一塊達6公尺高的單拱形鋼架橫跨塞納河。這座雕飾華麗的橋樑，加上對面有著金色圓頂的傷兵院，再搭配上今天超級棒的天氣，真是金光閃閃，瑞氣千條，這種場面當然消耗了我們不少底片囉!
而傷兵院是路易十四於1671年下令興建，是為了使退休或受傷的軍人有個居處，1676年蒙莎(Jules Hardouin-Mansart)根據布呂揚(Liberal Bruant)的原始設計完成，他後來並興建屋頂鍍金的圓頂教堂(Dome des Invalides)作為路易十四的私人禮拜堂。傷兵院的正面建築長達195公尺，非常壯觀氣派，從正門進去，首先入目的是榮譽中庭(Cour d’Honneur)，這裡過去曾是校閱軍隊的場所，現在來這裡的遊客多半是為了參觀葬有拿破崙陵寢的圓頂教堂(據說覆蓋在上面的金箔多達38萬張，難怪閃閃發光)；不過由於進去時已近5點，離關門時間剩下不到半個小時，只好無緣目睹拿破崙的遺體及棺木。不過時間上還來得及參觀聖路易教堂(Eglise St-Louis des Invalides)，其又名「士兵教堂」建於1679-1708年，是古典主義建築的代表作，內部平面成希臘十字型，中心吊燈高達107公尺，整個圓頂更足足用了12公斤的金箔裝飾，內部莊嚴肅穆，非常的華麗漂亮；但奇怪的是為何懸掛了許多中國的將帥旗，這實在頗令人費解；此外值得一題的是，白遼士曾於1837年12月5日，集合200位樂手、210人的合唱團在此首演他所編寫的「安魂曲」(Requiem)。
離開了傷兵院，這時大家又累又餓，討論後決定先走到艾菲爾鐵塔(Tour Eiffel)，再從那裡搭船回奧塞，到了鐵塔前的戰神廣場(Champ de Mars)，發現草坪上有許多人在作日光浴，看起來真愜意，害我也好想躺下來享受一下巴黎的陽光，只可惜沒人要陪我這麼做。高319公尺的艾菲爾鐵塔是1889年為萬國博覽會及法國大革命100週年而建，由古斯塔夫艾菲爾(Gustave Eiffel)所設計，在1931年紐約帝國大廈落成前，一度是世界最高的建築物；本來還想找大家登上鐵塔，欣賞一下巴黎市容，可是還是沒人搭腔，只好就此作罷。而今天從鐵塔這邊隔河看對面的夏佑宮(Palais de Chaillot)，突然覺得醜陋許多，不像從前來時的漂亮，看來這一區的景點還是得晚上來，配合上噴泉、燈光才會顯得美麗。最後為了節省30分鐘走路回奧塞的力氣，大家決定買一段Batobus的船票，雖然只搭乘短短的10分鐘，但順便小瀏覽了塞納河的風光，也算是意外的收穫，只可惜白天的風景還是比不上晚上的燈光效果。
晚餐決定按圖索驥，到書上所推薦的畫家小館(Bistrot du Peintre)用餐，據說店內世紀初的新藝術裝潢已被列為文化遺產；幸運的在附近找到車位，興高采烈的進了餐廳，赫然發現菜單完全看不懂，幸好鄰桌可愛的小姐伸出援手，替我們逐字翻譯，才解了我們窘困的處境。本來隨便點了一道菜，但威元說此為牛排，害我趕緊更換成魚肉特餐，上菜後的結論是法式作法並不難吃，只可惜口味稍重且太過油膩，倒是秀紋跟上容點的油封鴨(confit de canard)味道頗不錯，相當具有特色；最後結帳的時候才發現，我跟威元吃錯了彼此的菜，原來fillet不是菲力而是肉片的意思，還好歪打正著，不然三分熟的牛肉，我還真不知如何下嚥! 另外值得一題的是，來法國那麼多天，發現法國的啤酒似乎沒有比利時的啤酒來的好喝。
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