維也納(Vienna)
一早到i問了芭蕾舞票碰了釘子，就坐U6趕去斯洛伐克大使館辦理簽證，沒想到竟座落在荒郊野外，最後只得問警察才順利找到；填了一份超冗長的申請表，本來氣都要升上來了，但結帳時發現簽證費只要3€，心情頓時好轉。回程還在車站對面發現卡爾馬克思宅邸(Karl-Marx-Hof)，這是在1929年，在有「紅色維也納」之稱的第一共和政治時代，分離派建築師奧圖．華格納(Otto Wagner)的弟子卡爾．艾恩設計來作為勞工住宅，為世界首創的集合式住宅，綿延長達一公里。
坐subway到了熊布朗宮(Scholss Schonbrunn)，發現門票有兩種，Grand Tour可參觀40個房間，維也納卡打折下後要9€，且現在都有附Audio Guide。這次因內容較短且較有作功課，英語導覽大部分能聽懂，熊布朗宮是在1696年，瑪麗亞．特瑞莎的祖父雷翁波特的時代動工興建的，負責宮殿設計的是巴洛克建築大師—費雪．豐．艾拉哈；原計劃在此興建狩獵專用的壯麗宮殿，但隨後因西班牙皇位繼承戰爭造成資金短缺，使得宮殿遲遲未能完工。瑪麗亞．特瑞莎時代將這座宮殿改建為今日所見華麗的洛可可式建築，作為夏宮及獵宮；花園為法式花園，於18世紀建造，總面積約2平方公里，園內配置以希臘神話為主題，44尊大理石雕像、噴泉等裝飾。花園前有一山丘，頂上有榮耀的拱門，是為了紀念打敗普魯士所建，前後都有水池，站在頂上下望熊布朗宮與維也納城，頗有居臨天下之感，能了解瑪麗亞女皇為何要選建在這，但走起來頗累。
下午回市區內的i買到了芭蕾票，最後面一排竟要價33€!! 買完就直衝分離派會館(Secession Building)，這是由1898年一群對抗舊派建築師與宮廷貴族的藝術家所建，主要由華格納的學生奧布里希(Joseph Maria Olbrich)設計；會館最大的特色就是那顆金色的圓頂，由一片片金色的月桂葉組成，外型像個金色大白菜，白色四方形的會館外牆淺浮雕花飾壁，立面雕有貓頭鷹與女妖美杜莎的頭像，三角楣上刻著分離派運動的主張—「每個時期都有它自己的藝術，藝術有它的自由」(Der Zeit ihre kunst, der Kunst ihre Freiheit)。裡面只有克林姆(Gustav Klimt)的壁畫還可以看，壁畫的主題是「貝多芬浮雕」，這是克林姆相當重要的作品，其於1902年在大廳的四面牆上繪製壁畫，總長度達34公尺，這幅大型壁畫共有五個重點，分別列於兩邊牆壁的上方；一是「渴望幸福」—以飛翔的人為象徵，二是「弱者的象徵」—跪在地上的夫妻哀求著全副武裝的騎士，三是「敵對力量」—畫著巨人迪飛(Giant Typhoeu)與三個蛇髮魔女(Gorgons)，她們象徵著疾病、瘋狂與死亡，四是「飛翔的人與彈豎琴的女人」—象徵詩與音樂把人類帶向幸福，最後是一群婦女與天使唱詩班簇擁著一對夫妻，表現人類在藝術的殿堂中發現了喜悅、快樂與愛，這是從貝多芬第九號交響曲—快樂頌的大合唱中引申出來的，「愉悅而美麗的火花，親吻整個世界」(Freude scho go tterfunke. Diesen ku ss der Ganzen Welt)；除此之外，其他的展示竟然是美國超人漫畫，這樣竟然要花5.5€，完全不值得。
出來後就到對面的卡爾廣場車站(Karlsplatz Pavillons)照相，這是1899年由奧圖．華格納設計，屬於地下鐵系統一環的車站建築，白色大理石牆加上拱形的屋頂、綠色門扉和骨架，令人印象深刻，尤其是入口處的巴洛克風格金色向日葵花飾護版，華格納用工廠成披生產後再裝配到金屬架上，取代過去以手工來製造，昭顯可大量生產的現代科技將逐步領導20世紀。
照完相趕6點進了維也納歌劇院(Staasoper)，拿到票後赫然發現price只有25.44€，真是被大坑錢，今天超衰!! 拿到票後翻書才知道，commission竟要25%，原價才25€，真是被削暴了!! 早知道就自己走來歌劇院買，才離i兩個block而已，這下只能自我安慰，算是買了參觀三大(維也納、巴黎、米蘭)歌劇院的門票；內部裝飾確實很棒，這裡每年有將近300場演出，包括古典歌劇中的所有劇目，最了不起的是，節目沒有一天是重複的。戲碼開始後，發現是睡美人(Dornroschen)，真高興! 本來想說語言不通，看不懂就慘了，而女主角大概是我所看過的芭蕾舞劇中舞跳得最棒的，樂團也不錯，總算釋懷了。散場時已很晚了，晚餐只好在地鐵站裡隨便買個pizza裹腹，不過吃不太飽就是了。
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